導(dǎo)語：針織毛衫袖窿工藝設(shè)計(jì)論文一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

1針織毛衫工藝設(shè)計(jì)分析

1．1設(shè)計(jì)人員

目前，很多針織毛衫工藝設(shè)計(jì)人員是企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)的老員工，他們從基層車間做起，有著豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，充分了解各種毛衫的原料特征、工藝設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)、各生產(chǎn)工序流程等，但是缺乏專業(yè)理論知識(shí)和藝術(shù)鑒賞能力，尤其對(duì)人體特征和服裝結(jié)構(gòu)的了解不多，很多做法是自己摸索的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，培養(yǎng)年輕工藝設(shè)計(jì)師也是師傅帶徒弟的方式，沒有形成系統(tǒng)的理論和突破創(chuàng)新，因而對(duì)時(shí)裝化、高檔毛衫版型的理解有一定的局限，往往在實(shí)際生產(chǎn)中需要反復(fù)多次試織，這不僅浪費(fèi)原料，而且耗時(shí)。當(dāng)然，企業(yè)也有很多紡織專業(yè)的高校畢業(yè)生，相對(duì)來說，他們的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)稍顯欠缺，對(duì)毛衫工藝設(shè)計(jì)的特殊性以及與工藝設(shè)計(jì)相關(guān)的針織原料、組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備等因素掌握得不到位，需要經(jīng)過數(shù)月甚至幾年的熟練，才能得心應(yīng)手地獨(dú)立設(shè)計(jì)。總地來說，在針織服裝工藝設(shè)計(jì)方面，市場(chǎng)上比較缺少精通針織工藝設(shè)計(jì)，同時(shí)又能很好地把握服裝結(jié)構(gòu)，并了解服裝打版技術(shù)的人才，這也可以說是高校或高職院校培養(yǎng)人才的方向。

1．2設(shè)計(jì)原理

針織毛衫的時(shí)裝化體現(xiàn)在多方面，尤其以合體美觀和凸顯身材最受歡迎。女性軀體形態(tài)復(fù)雜，從肩經(jīng)胸、腰至臀經(jīng)歷了由扁變圓又變扁的變化過程，這不僅僅是維度尺寸的差異，從側(cè)面看，女性乳房隆起，背部后傾，頸稍向前伸，再加上盆腔寬闊，骨盆傾斜程度較大，臀部后凸，整個(gè)軀干起伏較大，呈優(yōu)美的S形。女性體表凸凹起伏，平面的衣料要形成與人體表面相適應(yīng)的結(jié)構(gòu)，在梭織服裝上，服裝與人體的吻合可以通過收省、轉(zhuǎn)省、分割、結(jié)構(gòu)線、抽褶或折裥等方式實(shí)現(xiàn)，而針織物是利用織針將紗線彎曲成線圈并相互串套而成的，屬于成形產(chǎn)品，而且具有脫散性，不宜采用上述方法，所以只能通過面料本身的彈性以及收放針等方式來實(shí)現(xiàn)服裝的合體性。按傳統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)方法，即套用公式或依據(jù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算，或者根據(jù)毛衫CAD自動(dòng)生成衣片工藝，都會(huì)存在衣服穿起來不平整的問題，即人體與服裝的吻合度不夠，這種不平整現(xiàn)象尤其以掛肩下部（腋下袖窿部位）和掛肩上部（成衣縫合后表現(xiàn)為袖山抹角處）最明顯。

2毛衫袖窿結(jié)構(gòu)及工藝設(shè)計(jì)

2．1袖窿結(jié)構(gòu)

整件毛衫中，涉及到曲線或弧度的部位主要就是袖山與袖窿（腋下），因此毛衫工藝設(shè)計(jì)中，袖山的工藝合理與否至關(guān)重要。袖山是衣袖造型的主要部位，袖山結(jié)構(gòu)包括袖窿部位的結(jié)構(gòu)和袖山部位的結(jié)構(gòu)，因其兩者是相匹配的，所以風(fēng)格必須一致。在毛衫中，袖山結(jié)構(gòu)種類按寬松程度一般可分為寬松型、較寬松型、較合體型、合體型4種，如圖1所示。最初的針織毛衫基本都是寬松型的，隨著針織技術(shù)設(shè)備的發(fā)展、原材料的更新以及人們對(duì)服裝消費(fèi)需求的變化，大部分毛衫尤其是女式毛衫逐漸向合體型過渡。形象地講，我們可以認(rèn)為寬松型的袖窿版型展開后類似于細(xì)長(zhǎng)的棗核形狀，而合體型袖窿版型展開后卻像一個(gè)圓潤(rùn)的水滴。

2.2工藝設(shè)計(jì)

袖子是根據(jù)人體腋窩的形狀及其手臂的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)而配套設(shè)計(jì)的。盡管袖窿與袖子在服裝設(shè)計(jì)中類別很多，但都是為腋窩服務(wù)的。通過對(duì)正常人體的抽樣測(cè)量和數(shù)據(jù)分析，再加上服裝放松量，適當(dāng)調(diào)整后得到服裝胸圍與袖窿各部分比例關(guān)系為：袖窿圍＝胸圍×44．3％；袖窿深＝胸圍×14．7％；袖窿寬＝胸圍×13％。前身衣片袖窿曲線曲率較大，袖窿最低點(diǎn)也最接近胸圍水平線，因此毛衫工藝設(shè)計(jì)時(shí)，一般前片掛肩收針高度高于后片，前片收針頻率快一些，腋下一次性括針針數(shù)也較多，即腋下平位寬度較大。人體腋窩側(cè)剖面為蛋形，服裝結(jié)構(gòu)制圖時(shí)要把人體腋窩的立體形狀轉(zhuǎn)換為平面袖窿，在梭織服裝的結(jié)構(gòu)制圖中，已經(jīng)有比較成熟的服裝胸圍與袖窿及各部分的比例計(jì)算關(guān)系：袖窿寬＝2/10×胸圍－7．5cm；袖窿深（掛肩尺寸）＝1.5/10×胸圍＋3cm＋x。其中x值根據(jù)服裝的合體與寬松程度進(jìn)行調(diào)整，例如合體型服裝x取0~1。將上述計(jì)算公式運(yùn)用在針織毛衫工藝設(shè)計(jì)上，以驗(yàn)證服裝結(jié)構(gòu)與針織工藝的密切關(guān)系。1/2前胸寬＝1/2后背寬＝胸圍×18．5％，這樣的比例關(guān)系中，前胸寬與后背寬值也是現(xiàn)代針織毛衫工藝設(shè)計(jì)中經(jīng)常用到的兩個(gè)尺寸數(shù)據(jù)。現(xiàn)在大多數(shù)合體針織衫的掛肩上部都有放針環(huán)節(jié)，原因?yàn)椋嚎紤]服裝肩部沖肩量值，更符合人體特征；考慮針織衫成衣縫合的美觀性，放針后，成衣合肩、绱袖后，肩點(diǎn)位置不會(huì)出現(xiàn)凹進(jìn)的三角缺口，接縫更圓滑美觀。尤其在時(shí)裝款針織衫中，袖窿處（掛肩部分）工藝已由收針－直搖的形式，逐漸向收針－直搖－放針的形式轉(zhuǎn)變，當(dāng)掛肩涉及到放針時(shí)，前胸寬和后背寬的值是工藝設(shè)計(jì)時(shí)的重要參考因素，因?yàn)樵谛貒叽绮蛔兊那闆r下，袖窿寬是隨著前胸寬和后背寬的增減而變化的。

3設(shè)計(jì)舉例

在設(shè)計(jì)某款針織毛衫前，通常要先進(jìn)行款式分析，比如分析毛衫廓型是寬松還是合體的，袖子是插肩袖、馬鞍肩袖、普通平裝袖還是其他類型袖等。其中，寬松型毛衫掛肩工藝設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)曲線的圓順性要求也不是很嚴(yán)格，設(shè)計(jì)難度小一些。此處以要求掛肩工藝比較精準(zhǔn)的平裝袖合體毛衫為例，其胸圍100cm（胸寬50cm），肩寬37．5cm，掛肩20cm（斜量），設(shè)計(jì)密度：大身橫密為56縱行/10cm、大身縱密為85橫列/10cm，紗線線密度32tex×2（26S/2）。

3.1確定袖窿寬針數(shù)

不過實(shí)際設(shè)計(jì)中，因?yàn)楦鞣N因素的存在，兩種方法計(jì)算出的針數(shù)不是完全相同而是接近，但是多次實(shí)踐證明根據(jù)梭織服裝結(jié)構(gòu)所得結(jié)果更合理一些，當(dāng)服裝款式不斷更新時(shí)，這樣的合理性也會(huì)更加明顯。該比例分配關(guān)系更適合合體型毛衫工藝設(shè)計(jì)，寬松型或特殊款毛衫需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。

3．2確定掛肩轉(zhuǎn)數(shù)

毛衫掛肩尺寸測(cè)量法有很多種，常用的有以下兩種：一是斜量，即沿肩點(diǎn)直線量至腋下；二是直量，即從肩點(diǎn)垂直量至胸圍水平線。量法不同，掛肩轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)算方法也不同，此處所引掛肩尺寸均為斜量。

3．3前后片針轉(zhuǎn)數(shù)調(diào)整與收針分配

確定袖窿寬收針高度與寬度以后，還要根據(jù)款式進(jìn)行收針分配，收針方式的合理搭配很重要，決定著毛衫袖窿曲線的曲率大小、曲線圓順與否以及袖窿形狀是否符合人體特征與服裝結(jié)構(gòu)，從而影響毛衫服用的舒適性與外觀效果。毛衫工藝設(shè)計(jì)技術(shù)發(fā)展多年，根據(jù)款式的變化，設(shè)計(jì)思路也在不斷變化，以袖窿收放針為例，可以歸納出如圖3所示的幾種變化形式。其中，圖3a所示收針方式完全針對(duì)寬松版毛衫，基本沒有弧形結(jié)構(gòu)；圖3b增加了腋下一次拷針寬度，收針轉(zhuǎn)數(shù)也在變化，由原來的2轉(zhuǎn)和3轉(zhuǎn)收，改為2轉(zhuǎn)和4轉(zhuǎn)收，收針層次分明，弧形趨于圓潤(rùn)；開始嘗試增加1．5轉(zhuǎn)的收針方式，使服裝曲線愈加平緩圓滑；圖3d相對(duì)于合體針織毛衫來說，工藝已經(jīng)比較成熟，袖窿收針寬度逐漸增加，袖窿底部一次性拷針的數(shù)量越來越多，同時(shí)收針幅度也越來越大，弧形也由第一種收針方式的尖細(xì)形狀向符合服裝結(jié)構(gòu)的圓潤(rùn)形狀過渡。

3.4小結(jié)

袖窿寬針數(shù)與掛肩轉(zhuǎn)數(shù)的計(jì)算，都沒有考慮修正因素，實(shí)際工藝設(shè)計(jì)中，要根據(jù)服裝款式、紗線線密度、設(shè)備機(jī)號(hào)、成衣縫耗等因素加以修正，所計(jì)算出的針數(shù)、轉(zhuǎn)數(shù)也會(huì)稍有變動(dòng)。

4結(jié)束語

本文主要分析的是毛衫大身的工藝設(shè)計(jì)，沒有涉及袖子工藝，一件毛衫的袖窿部位工藝設(shè)計(jì)是否成功，并不是毛衫大身、掛肩的工藝設(shè)計(jì)合格即可，還要注意與之相對(duì)應(yīng)的袖子的袖山與袖窿工藝的合理設(shè)計(jì)。

作者:馬春艷單位:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)