導語：如何才能寫好一篇服裝結構設計基礎，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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【關鍵詞】樁筏；復合樁基；設計

1 引言

樁筏基礎在建筑基礎設計中已經非常普遍，對于大多數工程設計人員來說已經設計過很多項目了。但在目前的中小設計單位所設計的高層建筑的基礎，一般僅考慮上部荷載全部由樁來承擔，絕大多數仍然采用不考慮樁間土的作用的常規計算方法，實際上這種計算方法是過于保守的。從嚴格意義上來講，對于設計中不考慮基底樁間土分擔上部荷載的“樁筏”基礎不能稱之為樁筏基礎，而事實上基底樁間土分擔上部荷載的作用也是客觀存在的，因此應該認真考慮土體的承載能力，這樣在相同條件下可以減少樁的數量，降低基礎的造價。樁筏基礎中影響筏板的分擔荷載作用的因素很多如樁的類型、布置、樁間土的性狀、有無地下水等，都對樁及樁間土的受力有影響。以前設計過得項目中遇到過審圖單位提出樁筏基礎中，局部承載力不滿足的情況，即某片墻（或柱）下的幾根樁承載力小于該處墻身（或柱）豎向力的情況，針對這種情況應該怎么理解呢，這值得我們來探討一下。

2 設計思路

一般說來，復合樁基有兩種思路：一種是反映在《建筑樁基技術規范》中以承載力控制為主的傳統設計方法，可稱為承載力控制復合樁基；一種是以沉降控制為主的設計方法，可稱為沉降控制復合樁基或減少沉降樁基（上海地基基礎設計規范）。對于常規樁，在各工況下承載力滿足時，最終計算沉降量驗算通過即可。而復合樁-筏基礎是按控制地基沉降的原則設計的樁基礎，即在設計時由基礎的允許沉降控制值來確定樁數和樁長的低承臺摩擦樁（或端承作用較小的端承摩擦樁）。我們來看下面的實例：

3 實例分析

某商住樓為地下一層地上三十一層剪力墻結構高層建筑，底部三層商業，基礎采用旋挖鉆孔灌注樁基礎，樁長18.5m，樁端極限端阻力標準值為700KPa。主樓下按樁筏基礎設計，商業及地下室采用樁承臺。主樓筏板厚1500mm，筏板面標高為-5.600m，筏板底面處第③層土承載力特征值為fak=140KPa。地質條件如下：第①層土，粉質粘土 ， fak=140kpa ， Es=9.8 MPa ，層厚。第②層土，粉質粘土 ， fak=140kpa ， Es=9.8 MPa ，層厚。第③層土，粉質粘土， fak=140kpa ， Es=9.8 MPa ，層厚。第④層土，粉質粘土， fak=140kpa ， Es=9.8 MPa ，層厚。第⑤層土，粉質粘土， fak=140kpa ， Es=12 MPa，層厚。第⑥層土，卵石， fak=140kpa ， Es=55 MPa ，未揭穿。筏板布置見下圖一。

本工程設計前甲方通過現場實測提供了直徑Φ600的樁和Φ400兩種基樁的承載力特征值，Φ600樁為1638KN，Φ400樁為920KN。初步試算后通過對比分析發現采用400的樁要比采用600的樁經濟，最后確定采用Φ400樁進行設計。為了降低造價，本次設計考慮的筏板底樁間土的作用，最終設計反力見下圖二（局部圖）：

設計時首先考慮充分發揮筏板底樁間土作用，樁間土反力不超修正后特征值180KPa，相應單樁承載力反力約800KN，雖然滿足承載力要求，但是通過沉降計算后發現，筏板沉降量約200mm，基本超出《地基基礎設計規范》規定的要求。由此又重新調整樁計算參數進行計算，結果樁間土反力為100KPa，相應單樁反力為900KN，經沉降計算筏板沉降量80mm，滿足規范要求。其次設計者又按完全不考慮樁間土作用進行計算，雖然沉降只有20～30mm，但單樁反力超過1.2倍單樁承載力特征值，需要增加137根樁才能滿足承載力要求，而增加樁后的沉降為25mm，較前沒有顯著變化。由此可以看出樁間土分擔的比例越大，沉降量計算值越大。當考慮樁間土作用時，不僅要控制樁間土反力和單樁反力還要注意控制筏板的總體沉降量。

就上面實例來看，當不考慮樁間土作用時用樁數需799根，當考慮樁間土作用且滿足承載力和變形要求時的用樁數為662根，相當于樁間土分擔上部荷載17%。根據資料統計，對于樁-筏基礎，地基土的反力和地下水的浮托力等所承擔的上部荷載約占整個建筑荷載的15～35%，而樁所承擔的上部荷載僅占總體的65～85%不等。對于本工程而言，筏板底土的承載力較低，壓縮模量較小，所以這個比例是合適的，如果筏板底土承載力較高壓縮模量較大時，這個比例會提高。需要特別說明一點的是，對于基底樁間土為飽和黏土的樁-筏基礎，由于樁間土已飽和，地基復合變形時會產生排水固結引起建筑物較大的沉降，因此這種情況下不應考慮基底樁間土分擔上部荷載，而應全部考慮由樁基來承擔。具體設計時應根據相應工程情況采取合理的布樁方式、靈活調整計算參數達到預期的設計意圖。

滿堂布樁的樁筏基礎中，對于“局部承載力不滿足”的說法，筆者認為是比較狹隘的看法。這里就要提到基礎及上部結構的總體剛度影響。隨著上部結構的施工，結構整體剛度不斷增大，筏板整體彎曲逐漸變大中和軸開始逐漸上移，逐漸在主體結構內形成拱的作用，并且內力拱會逐步上升，基礎內力開始變小彎曲中和軸移至上部結構，筏板受力趨于整體均勻分布或均勻傳遞給基樁。對于墻下布樁的樁筏來講，當整體計算通過時，即使局部樁承載力欠一點，考慮到整體剛度的調節也可以滿足承載力要求，所以對于局部樁承載力不滿足要求的說法是不正確的。

4 結束語

樁筏設計時一般情況下應考慮樁間土作用，樁間土的分配比例根據具體情況來定，一般在15～35%，這樣可以降低可觀的工程造價。樁筏設計時不僅要控制樁間土反力和單樁反力還要注意控制筏板的總體沉降量，在特定的條件下，承載力和沉降往往是只有一個起主控作用。樁筏設計時應控制樁反力較均勻分布和地基變形滿足規范要求，對于局部墻（或柱）下的基樁，不必非要加強設計。

【參考文獻】

1.《建筑樁基技術規范》中國建筑工業出版社 JGJ94-2008

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一、服裝款式結構設計與紙樣制作相結合

長期以來, 學校教育總習慣于講授系統的基礎理論知識, 并圍繞這些知識作一些簡單訓練, 結果學生掌握的全是一些不深入的而面面俱到的教材知識。畢業設計時在考察綜合結構設計能力的時候,很多學生則顯得束手無策, 有的干脆就照著書本畫, 根本不能解決服裝穿著在人體上的實際問題。因此在教學中教師講解完款式結構變化的具體應用后,還要引導學生在練習中將紙樣假縫合，檢查所制作樣板的問題。譬如在講完女裝原型結構后, 分組練習可以讓班上同學挑選幾位具有代表性的不同體型進行測量, 由測量所得的尺寸, 讓學生結合所學到的原型打板基礎知識, 分組進行服裝原型紙樣設計, 繪制出1∶1 的原型紙樣圖之后再把它們縫成毛坯并讓學生試穿, 由他們自己去體驗、觀察和發現問題, 諸如省量大小如何控制、省道位置如何設定以及省的轉移方法怎樣運用等問題, 同學之間通過反復討論分析和多次修改最終完成合格成品，既加深了學生對課堂知識點的印象，也鍛煉了大家的團結協作能力。

二、平面教學方法與立體教學方法相結合

服裝結構設計的教學通常以平面教學為主，這是由平面結構設計的優點所決定的。平面結構設計就是在平面的紙上或布上進行制版，它具有使用工具少、成本低、速度快、適合成衣化生產等優點，因此被廣泛應用。它雖有眾多的優點，但也存在一個最大的弱點——平面性。這個平面性對我們以平面結構設計教學為主的教學方式來說是一大障礙。那么在以平面結構設計教學為主導的情況下，如何使學生盡快形成從平面到立體的思維過程，就是解決服裝結構設計理論的關鍵。

平面結構教學和立體教學方法有機結合是服裝結構設計類課程教學的根本。這里的“立體”是指為了使學生正確地理解平面結構設計理論而進行的立體教學方法（并非指完整的立體裁剪體系的教學），它的目的是在講授某一部分的平面結構設計原理之前，首先在人模上用立體演示的方法，給學生以非常形象的感覺認識，使學生在感性上認識到一塊平面的布在包裹人體時必然會出現的種種結構形式，和這些結構形式的可變性所帶來的立體效果變化等等，從而為平面結構設計理論的學習奠定基礎。通過這種兩種教學方法相結合的方式，從根本上對服裝結構設計的原理進行透徹分析，使學生不僅要知其然，而且還要知其所以然，只有這樣，才能使學生扎實有效地掌握服裝結構設計理論，為今后的靈活運用打下堅實的基礎。

三、多媒體教學與常規教學相結合

為了使學生更形象地理解和掌握造型結構設計理論, 應盡可能采用多媒體教學, 把復雜的三維造型結構到二維平面結構的轉化過程直觀地展示給學生。同時也可以利用多媒體教學的方便，引入服裝流行信息，增加信息量。例如講述國際服裝動態，國內外知名設計師的設計創意，服裝的流行趨勢等等，讓學生在初窺服裝世界的五彩斑斕與無窮奧妙的同時，激發他們的學習興趣，調動他們的學習積極性，使他們在好奇心的驅使下達到動手操作制圖，從而理解結構制圖原理，掌握知識的靈活運用。在此過程中，教師是教學的主導，如果教師能夠及時地將全球服裝發展的趨勢和市場狀況傳遞給他們，這不僅使學生對現有的市場趨勢有一個完整的認識和了解，而且還能從中體驗到服裝結構制圖的樂趣。

四、建立立體、互評性考核方法

合理的考核方法是建立和諧教學環境的重要環節。服裝結構設計類課程由于課程的特殊性, 其理論學習需要和實踐緊密聯系在一起。在畢業考評中, 不僅需要企業樣板設計師或專家以專業的眼光對學生作業中的不足予以指點, 更需要讓學生也參與成績的評定, 尤其是平時的練習課。這對于提高學生的觀察能力和教與學都會有很大的促進。

服裝結構教學是一個系統性的、發展的課程，在實際教學中，要對各個環節進行有機的結合。基礎理論的學習，相關的知識要點，在講解中都要抓住學生的興奮點，激發學生求知的內在動力，通過款式結構設計與紙樣制作相結合訓練，深入理解結構制圖與人體的關系。結合平面教學與立體教學和多媒體教學與常規教學，把理論知識與實踐操作聯系起來，完成從基礎教學到基本技能并向技巧型教學過渡。提高學生的領悟與應用能力，充分做到理論聯系實際，把所學的結構知識轉化為技能，以適應服裝企業的需求。

參考資料：

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服裝不僅是商品，它更是一種文化，凝結著一定的文化修養、文化個性和審美意識，展現著一定的文明水平。人類文明社會的發展，都要經歷陳舊革新。服裝行業里，就是技術改進。服裝縫制工藝的技術革新，就是新工藝的呈現。新工藝的呈現，離不開款式設計和結構設計。它展示款式設計和結構設計的成果。

一、服裝縫制工藝推動服裝設備更新

我爺爺是個裁縫師。看過他手縫棉襖。聽他說過：“四、五十年代用過鉻鐵熨燙衣服。稍懂事時，用的是雙腳踩的縫紉機縫制衣服，把木炭火裝在熨斗里來熨燙衣服。到八十年代末，服裝企業用的是電動衣車和蒸汽燙斗。最近，企業里流行使用電腦衣車和衣服整形機。各年代比較起來，每次服裝縫制工藝質量的提升，服裝設備也同步更新了。二者是相輔相成，相互促進的作用。

改革開放初期，服裝企業定單量大，制作時間長。當今，演變成定單量小，款式變化周期短、速度快。迫使服裝工藝改進，探究新工藝。同時，研究服裝新設備，來提高速度、質量和效率。如開袋機、西裝裝袖機、電腦衣車等新設備層出不窮。

生活水平的提高，人們對衣著要求越來越高。首先從衣著外表：縫制工藝質量就要提高檔次。同時，結構設計要準確，款式也要新穎，才能提高整體衣服的檔次，滿足人們對衣著的需求。因此，服裝縫制工藝可以促進結構準確，款式更新穎。

二、服裝縫制工藝促進結構設計的準確性

服裝結構是一門理論知識較深、實操技能很強的課程。通常我們認為服裝結構設計是一門獨立課程，與其它課程沒有瓜葛。這是我們對服裝結構設計課程的表面認識。也就是對結構設計課程沒有深入理解它的理論知識，忽略了理論與實操技能相結合。結果成了紙上談兵，缺乏實用性。結構設計的實用性既包括它的理論知識，也包括它的實操技能。與服裝縫制工藝課程有密極的聯系。結構設計完成要通過縫制來表現其板型的優劣。衣服縫制需要縫份，各個部位的縫份量因位置不同而所加的縫份量大小也不相同。如普通有里女西裝的下擺貼邊加4cm寬的貼邊，而有里普通女裝馬甲的下擺貼，做4cm寬的貼邊，二者結果一樣。但縫制方法不一樣：女西裝下擺貼是先折返4cm寬，再熨燙好；馬甲的下擺貼是大身下擺與貼邊先車1CM縫份，再沿縫折返。從外表看，馬甲下擺底端多了一條縫。馬甲工藝為何要這樣做呢？從縫制工藝實際操作中，就容易理解這個理論知識。由于面料特性，歸拔工藝不是所有形狀都能達到，只是通過歸拔工藝滿足人體外形提供輔助作用。從此實例而知，服裝結構設計離不開縫制工藝。同時，縫制工藝可以促進結構設計的改進，使板型效果更準確地表達設計要求。

三、服裝縫制工藝能推進款式設計更新

服裝款式設計，是一個藝術創作的過程，是藝術構思與藝術表達的統一體。設計師一般先有一個構思和設想，然后收集資料、確定設計方案。同時對結構設計，尺寸確定以及具體的裁剪和縫制工藝等也要進行周密嚴謹的考慮，以確保最終完成的作品能夠充分體現最初的設計意圖。也應具備一定的獨創性，從而增加服裝的附加值。服裝歸根結底屬于商業行為，其設計應在表現創意的同時，也要考慮到生產制作的便捷。做工和裝飾過于繁復瑣碎只能加大生產成本，影響制作進度，最終將缺乏市場競爭。

其設計的特殊性在于它是以各種不同的人體作為造型的對象。進一步講，人的外在形狀特征和內在心理因素制約著服裝造型結構。因此，學習服裝款設計比較其它視覺設計來講，不僅僅是把效果圖畫好，更重要的是還得學會縫制工藝、結構設計、面料等相關知識。這是制約著服裝款式設計學習愛好者的軟助和難處。

款式設計不僅具有一定的繪畫表達能力，還要具有一定的縫制工藝和結構設計知識。一名優秀的設計師應具有一定的縫制工藝和結構設計基礎。這是為了更好地把握服裝造型，設計出合理的裝飾細節。豐富的結構、制作工藝知識有利于創作。英國設計師麥昆茵（Alexander Mcqueen）的例子，很好說明這個問題，許多美侖美奐的服裝精品均出自其親手縫制。

一般設計師可能需要畫十幾幅，甚至幾十幅草圖，從中選出幾張做樣衣。為完成效果圖上的款式設計，設計師需要結構師（打版師）和縫制樣衣師傅（樣衣工）相互協調和溝通。技術高超，做工精湛的樣衣工和打版師能彌補設計的不足，能使設計錦上添花，使設計作品具有市場競爭力。樣衣工往往需要多次修改，甚至重做或建議設計師重新設計。由此，縫制工藝知識能推進款式更新穎。

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[關鍵詞]結構設計 教學 探索 改革

一 引言

服裝設計是一門系統工程，從整體上可以分為服裝設計、服裝結構設計、服裝工藝制作三大部分。在其中承擔著承上啟下作用的就是結構設計部分，一方面，它將設計效果圖由三維空間的立體形態轉化為二維空間的平面結構，并進行內部設計的結構定位；另一方面，結構圖紙為工藝設計提供規格齊全的工業樣板，制定工業標準及工藝流程圖。因此，結構設計是一項重要的技術工作，它是服裝設計的核心部分，它涵蓋的知識面也極為廣泛。前期理論包括人體工程學、人體測量學、服裝立體裁剪基礎；后續課程包括服裝工藝制作、服裝造型設計等。在這個極為關鍵的環節中，樣板的準確度直接影響著服裝的造型是否符合圖紙要求，因此，我們必須要明白，結構設計并不是簡簡單單的打板，要掌握好結構設計這門課程必須要了解人體結構，掌握打板基本知識，并能延續到了解流行動態及造型設計能力，這樣全面的學習才能讓培養的學生適應現在環境下的服裝企業。因此，如何在高校結構設計這門課程的教學中既讓學生學到應有的理論知識，又能把知識運用到實際工作中去，真正做到學以致用，是本文將要探討的重點。

二 服裝結構設計教學現狀

服裝結構設計作為服裝設計專業的核心課程，對于學生專業技能的培養具有決定性的作用，這些年來盡管已經在多方面做了一些探索和嘗試，但還是不完善，仍然會有一些比較突出的問題：

1學生缺乏前導課程的知識量

學習結構設計涉及的知識面是很廣的，不僅需要相關的美術基礎和設計能力，更需要具備一定的邏輯思考能力和想象思維能力，所以學生在學習結構設計課程之前要學習很多的前導課程，最重要的就是要透徹地了解人體工程知識，要想把結構把握準確，就必須對人體的凹凸關系和骨骼關系了解清楚。但是現在很多學校卻沒有強調這個重要的知識點，只是把人體工程這門課程簡單學習一下，這樣就會讓學生在學習結構設計時不理解結構線的變化關系，給學習帶來困難。

2教學內容沒有跟上社會需求

現在很多高校在結構設計教學中仍然使用較早的比例結構胸度法和第六代日本文化式原型，因為市面上仍然大量流通這類的教材，但是實際上第七代文化式原型早就已經很成熟了，用起來直觀明了，比起第六代好用很多，而且在數據設計方面也更貼近現在東方人的身體數據，很明顯這是教學內容沒有更新的結果。另一方面在工業樣板中設計中很重要的號型標準還有很多高校仍使用Y、A、B、C四種體型作為參考依據，但是日本早就已經用七種體型作為放碼的標準，而數據是結構設計的靈魂，因此在這方面也應該跟上現在的要求。

3教學方法的靈活性不夠

一面黑板，一支粉筆，一根直尺，就是一門課程，現在仍有很多高校把這種教學作為主要教學形式，但實際上現在有很多種方法可以讓這門課程變得很生動，譬如說運用多媒體教學或者采用實物進行教學，但是不能在課堂中程式化的講制圖，要能夠運用各種現代化的設備加強這門課程的靈活性。

4學生對不同結構方法的理解貫通能力差

服裝結構方法的流派很多，即使在同一所學校，不同的老師也可能教不同的結構方法，這樣就會讓學生在學習過程中產生很多疑問。例如歐式平面結構會更注重立體程度，因為歐洲人的體型要比亞洲人立體，日本原型在結構處理上會平面一些，但是會很注重省道的變化，在原型圖上會有8個省道的位置，這是其它結構圖上所沒有的，各種結構方法的不同會讓學生感到無所適從，因為他們缺乏對不同結構設計方法的理解貫通能力。

三、服裝結構設計課程教學方式探索與改革

高校學生在畢業后，很多都到了服裝企業比較集中的東莞、珠海、佛山、深圳等地工作，這些學生在工作后都會有在學校學習過程中制圖方法單一，制圖教學無法與企業實際操作統一之感，導致自己在學習后仍理解不清晰，應用時只能照搬，對于繁瑣的公式和數據理解不了。針對這些問題，高校服裝結構設計教學方式應該有一些改革，要通過一系列的教學方式改革使教學和企業達到統一，讓學生真正能學以致用。

1服裝結構設計教學強化結構原理，做到以設計為主導思想進行教學

服裝結構設計能力培養的核心在于學生對結構造型變化的理解及平面形態和立體形態之間轉換的掌控能力。這些能力必須建立在理解的基礎上，因而結構設計教學應該注重原理教學，只有讓學生真正理解線條變化與人體的關系，這樣才能做到是在做結構設計而不是簡單的結構制圖。

在服裝結構設計教學時，應強化重點，可以實施5+1的教學方法，5即是五種結構原理，1就是一種主導思想，服裝結構看起來復雜，但是結構原理的部位就是省道結構、領結構、袖結構、腰結構、襠結構五個結構，其原理、變化、應用以及在男裝、女裝、童裝、特體服裝和上裝、下裝、裙子、褲子等結構都是圍繞這五個結構原理展開變化的，在把握好以設計為主導思想的思路上，分析好各部位結構原理、參考數據，這樣才是真正做到靈活運用，而不是簡單的老師講一個款式，學生學一個款式，不懂原理，不會變化，只能生搬硬套，遇到變化就完全不會的情況。

2轉變教學觀念，發揮學生主導作用

現在服裝企業要求的是復合型人才，也就需要理論修養和專業技能都具備的人才，面對這種現狀，在教學中就應該注意不要老師一講到底，要改變單一的教學模式，建立完善健全的教學模式，在教學中多與學生互動，盡可能地發揮學生主導作用，讓學生學會主動學習、而不是被動學習，老師在教學中多運用生動的語言，注意化繁于簡的方法，調動學生的學習興趣，較系統的掌握專業知識。

（1）針對教學對象，挖掘學生自身能力

服裝設計與工程專業又可以分為服裝設計方向和服裝工程方向，招的學生有文科類、理科類，雖然都在服裝設計這個大范疇類，但因為學生的不同其教學方式也要有所改變。文科類學生款式造型變化把握較好，設計思路廣闊，但是數學功底會差一點，因此在結構設計教學中應該把重點放在數據的理解上，要讓這類學生多理解人體測量學、人體工程學這類理科學科，要讓他們充分理解人體與服裝的立體關系，不要出現唯美的設計圖紙只能看不能做，但又要避免枯燥的教學讓學生失去興趣，因此要盡可能抓住這類學生思路活躍的特點，運用多種教學方法，發揮學生自己的主導作用，鼓勵學生自己動手做，在成品中找到不足，再予以改正，這樣才能讓學生有著探索和學習的興趣。理科類學生，正好與之相反，他們對于公式、數據能夠較好理解，但是靈活變動性要差一點，他們對于款式的變化會顯得遲鈍一些。因此在教學時多注重設計教學，多針對不同的款式進行分析，引導理科類學生多理解款式變化與結構的關系，只要他們能掌握款式造型的結構點，數據方面也就不成問題了。

（2）注重與學生交流，培養創新能力

在教學中教師和學生的交流是必不可少的，如果老師在課堂中完全自主地教學，不與學生進行互動，那必是失敗的。現在的大學生思維非常活躍，他們在學習中會有很多求異思維，他們會有很多的質疑，這時教師應本著和學生溝通的想法，多傾聽學生的心聲，然后逐個解決問題，不能一票否認學生與自己的不同想法，多引導，多做比較，因為結構設計最終都是要出成品的，學生提出的異議也許又是一種創新，這時可用他提出的不同板型做出成品，如果確實漂亮合體，老師應該予以肯定和鼓勵，如果還存在合體程度與美觀程度的不夠，這樣學生也會對老師的表達力，親和力以及專業實力表示欽佩，在實踐中加強對學生的鍛煉，既不會讓學生這門枯燥的課程失去興趣，又能讓他們學會多種變化，將來適應企業的需求。

3加強結構設計與平行課程之間的交融

（1）人體工程知識與結構設計教學的交融

服裝是直接覆蓋在人體上的，是否合體是檢驗服裝結構合不合理的最直觀方法，隨著生產技術和設備的進步，人們也越來越多地意識到進行結構設計時應該以人體作為參考依據，做出的設計不僅要滿足合體的要求，還要滿足消費者審美要求和對材質的要求，還必須考慮靜態和動態的基本活動量，因此，數據設計是最重要的，而數據就來源于人體，因此，在結構設計中融人體工程知識就顯得非常重要了。在學習結構設計這門課程前，要好好地把人體工程學掌握透徹，這樣才會在學習結構設計過程中顯得易懂而且輕松。

在女上裝結構設計中，胸部設計量是很重要的一個環節，因為胸凸較大，結構上就要很細膩的處理這一環節，如圖（一）就是東方女性上半身水平斷面重合圖很多中國傳統的結構只是簡單的把胸圍等分四份做平面結構，但是仔細看，人體胸圍實際是六面體，要想很好地把結構關系處理好，就要把胸部做六份設計，這就是我們所說的六分胸圍法，這樣就會比四分胸圍更合體。如（圖二）是第七代日本文化式原型，在結構上就用了最符合人體特征的六分胸圍法，很好地把后胸大于前胸，前胸大于側胸的比例關系把握準確，最人性化的設計應該在于前片的胸部設計量，這是比例結構法中不可能做到的一次成型，因為有了胸部設計量，在女裝結構變化中就可以自由運用，非常直觀而且不用擔心不合體。而這些是板型師們是在對人體做了最深入的了解后，再經過多次修板后得到的結果，如果脫離了對亞洲女性的深入了解，那么也就做不出如此合理的結構設計來。

（2）立體裁剪與結構設計教學的交融

結構設計需要有很強的動手能力，不僅需要了解人體工程知識，而且要能運用到實際運用中來。很多院校喜歡把立體裁剪和平面結構設計分成兩門獨立的課程，沒有聯系起來，這樣學生在學維的平面結構時很難作三維想象，所以在結構設計教學中應該把這兩門課程結合起來，以原型省道轉移為例，如果老師在教學時不做立體示范，沒有在三維人體上做出裁片來讓學生了解造型結構特征，而是直接在二維空間內進行教學，那么學生是很難理解這其中變化的原理的， 即使學生能對所示范的圖例理解，但也做不到變化運用，這樣就事倍功半了，因此這兩門課程應該結合進行教學，把人臺放在教室里，在講結構原理或造型之前，先直觀地在三維人臺上示范出來，在學生理解了結構線的變化后，再用二維平面結構做數據設計，這樣就能夠讓學生很容易理解了。

如（圖三），是第七代文化式原型省道轉移的圖例，在講結構變化之前，嘗試先用立體裁剪導入，直觀再現省道轉移的效果，通過立體裁剪讓學生掌握規律，掌握數據，理解結構圖與人體的關系。

（3）工藝課程與結構設計教學的交融

服裝工藝課程一般是作為結構設計的后續課程，在學習完結構設計課后，在工藝制作中去把服裝做出來，對于在結構中的錯誤就只能夠在工藝課時才能檢查出來，這樣就會讓結構設計課程沒有修板的這個環節，學生在課程教學中不能及時檢查出板型的瑕疵，這樣結構設計課程就不夠完整。因而在教學中可以適當的用一部分課時來做假縫，當板型做出來后，用簡單的工藝方法把結構線縫合起來用于檢查板型是否合理。當然，這里所說的假縫是簡單的用平縫代替復雜的工藝，主要用于檢查板型，這樣就不會讓結構設計課程中重要的修板環節脫節到工藝課時才做，而工藝課就可以專門學習工藝制作方法，不要再去做板型的修正了。

（4）CAD課程與結構設計教學的交融

在現在很多企業已經用到了CAD制圖，很少有企業還用原始的手繪，因此用服裝CAD制作圖紙已是學生必須掌握的課程了，但是CAD只是電腦操作步驟，所有的結構知識還是要通過結構設計課程學習。如果條件允許的話，可以在學習完結構設計原理及造型變化后，及時用CAD做板出圖。這樣，圖紙的準確度會比手繪的高一些，在假縫完后做修正也會更準確一些，尤其是工藝樣板放碼和排料，更需要借助CAD來完成，因此可以把CAD與結構設計教學交融進行。

四、小結

我國高校服裝專業成立還只有幾十年的歷史，現在正處于迅速發展和改革之中，高校教師應該在教學中不斷地摸索經驗，結合服裝結構設計這門課程的特點，有目的地求得最好的教學方式，這樣既有利于老師不斷提高教學水平，又能更好地加強教學的互動，讓學生成為課程的主導，激發學生的學習積極性，培養出適合社會需要的學生，讓學生真正做到學以致用。

參考文獻

[1]郭冬梅.《服裝結構設計課程教學研究》.教育與職業.2008.7

[2]江智霖.《關于高校服裝結構設計實踐教學方式的探討》.教育研究.2010.7

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【關鍵詞】中職 服裝結構 教學特點 教學反思

中圖分類號：G4 文獻標識碼：A DOI：10.3969/j.issn.1672-0407.2017.03.109

服裝結構設計作為中職教育階段的一門重要課程，對于促進學生服裝設計能力的培養和提升，增強學生的就業競爭力等，起著十分重要的作用。隨著時代的發展和服裝行業的不斷推陳出新，中職服裝結構設計專業教學面臨著更為嚴峻的教學形式。在這一背景之下，教師應該不斷對自身的服裝結構課程教學進行審視和反思，深入而全面的了解服裝結構設計課程的教學特點，并對自身的課程教學進行反思，改進課程教學中存在的問題和疏漏，切實提升中職服裝結構設計課程的教學質量和學生的服裝結構設計水平。

一、服裝結構設計教學的現狀及反思

從整體上來看，服裝結構設計是一門具有很強技術性和實踐性的課程，在教學過程中除了向學生進行服裝結構專業知識的講解和傳授，還注重對于學生邏輯思維能力和空間思維的開發。在現階段的中職服裝結構設計教學中，由于受到傳統課程教學理念的約束，課程教學普遍存在著一定的不足。一方面傳統的服裝結構設計教學無法跟上當今服裝產業發展節奏和專業教學發展趨勢，服裝結構設計課程的教學內容較為陳舊，課程教學中所設計的服裝版型，往往只停留在課程教學階段，局限在課堂教學環境之內，而沒有真正的走入服裝生產環節，缺乏必要的實踐驗證，導致中職服裝結構教學理論和實踐、課堂教學與服裝市場之間的割裂和脫節，影響了課程教學的有效性。另一方面中職階段的學生，普遍存在邏輯思維能力較弱，空間想象力和結構能力較低的問題，但是教師在實際教學過程中卻忽視了學生所具有的這種學習問題和學習特點，習慣性的以教師為中心，對課程教學內容進行設置和安排，在學生和課程教學之間拉開了一定的距離，使學生無法真正融入教師所設定的教學情境之內，影響中職服裝結構設計課程教學質量和學生服裝設計能力的改進和提升。

那么在現階段的中職服裝結構設計教學中，教師應該如何根據對自身的課程教學方法進行改革和完善，M一步改進中職服裝結構設計教學中存在的問題。切實提升課程教學質量和學生服裝結構設計能力，為學生今后的學習和就業打下堅實的基礎。

二、教學改進策略思考

1.改進中職服裝結構設計課程的教學理念，注重對于學生獨立操作和實踐能力的培養和提升。

服裝結構設計課程不僅要培養學生的服裝設計制圖能力，同時還應該使學生能夠將服裝設計制圖和服裝剪裁、縫制等相銜接，切實提升學生的獨立操作和服裝設計實踐技能。在傳統的中職服裝結構設計教學中，很多教師習慣于將教學的重點和難點，放在對于服裝結構設計理論的講解和分析上，在課程教學中雖然會在理論講解結束之后，引導學生運用相關的服裝結構設計知識，進行服裝結構設計。但是教師的這種課程教學往往將服裝結構設計教學停留在圖紙階段，認為學生只要能夠掌握相關的服裝結構設計理論和知識，能夠繪制出圖紙，就算是完成了教學任務，實現了教學目標。

教師的這種課程理念將服裝結構設計課程“學”與“練，“練”與“做”之間所具有的緊密關系武斷的割裂開來，從而使學生的服裝結構設計課程學習出現嚴重的片面性和局限性，影響了學生服裝設計獨立制作和實踐能力的培養和提升。面對這種教學問題，教師在中職服裝結構設計教學中，應該將服裝結構制圖課和服裝縫制工藝課有機的結合在一起，在教學上密切配合，使學生能夠全面掌握服裝結構設計學習所應該具有的專業技能，具有從事服裝專業的獨立操作能力，從而有效的提升中職服裝結構設計課程的教學質量，實現課程培養目標和教學要求。

2.確立“以學生為中心”的教學模式，引導學生參與到課程教學過程中來，提升學生的課程教學參與水平和服裝結構設計能力。

中職服裝結構設計是一門面向全體學生的教學課程，其教學目的是提升學生的服裝結構設計能力和獨立操作水平。在教學過程中教師應該充分認識到課程教學目標，突出學生在教學過程中所占據的主體性教學地位，積極引導和鼓勵學生參與到課程教學的各個環節中來，積極的和教師行進配合，更好的進行服裝結構設計專業知識的學習和練習。在具體的教學實踐中，教師應該采取邊講邊練的模式，并且以教師的教學情緒帶動和感染學生，使學生能夠主動融入課程教學氛圍之中，參與到教師的課程講解和演示中來，和教師相互配合，跟隨教師的講解和分析，深入了解人體結構以及體型和服裝設計、造型設計之間的關系，提升學生的課程教學學習質量和學習水平。

在這個過程中，教師可以引導學生對課程教學內容，進行充分的預習和學習，在教學中采取以學生講解為主，教師指導為輔的教學模式，使學生能夠獲得更多的時間和空間，發表自己的看法，表達自身的學習見解。教師則根據學生的學習體會和收獲，對學生的學習成果進行具有針對性的點評和糾正，從而使學生能夠充分的認識到自身在學習過程中存在的不足和問題，進而進行有效的改正和彌補，切實提升學生的服裝結構設計技能和設計水平。

3.理論與實踐相結合，增強學生的就業競爭力。

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關鍵詞：服裝結構設計 信息化教學 創新

在服裝專業中，款式設計、結構設計、工藝設計是必不可少的三大主干課程。在企業急需實用型服裝人才的現狀下，針對市場需求開展結構設計教學創新，有效地提高學生的結構設計水平，切實提高學生的綜合素質，成為服裝結構設計教學革新的必經之路。

一、服裝結構教學現狀分析

1.對新技術的應用不夠重視

以計算機和網絡為代表的先進技術，已被許多發達國家的服裝企業廣泛應用于信息采集傳遞、款式研發、樣板打制、服裝放碼、排嘜架、生產管理等方面，服裝CAD/CAM系統在這些國家普及率很高。我國服裝專業在教學時對新技術的應用不夠重視，使學生踏上工作崗位后不能適應工業化大生產的需要。

2.教學方法陳舊

傳統的服裝結構設計教學模式是以教師為中心的灌輸式教學，教師依據教材進行基礎款式的結構線設計操作原理及樣板構成的講授。課堂上以教師講解為主，學生缺少學習主動性，造成應用時生搬硬套，空間感較差，一味地作圖練習，機械而枯燥，難以激發學習興趣。

3.教學內容落后

由于服裝業發展變化迅速，而課本上的款式結構多是基礎類型，在款式結構的更新上往往跟不上時代變遷。學生僅會按照教師所教款式、數據進行制圖，對不同體型及款式變化不會靈活應用，面對一個全新的款式時就一籌莫展、無從下手。

4.不能有效核查

在教學中，教師在黑板上示范打制的樣板，僅以二維圖形表現，如果要進行定位對位記號、合縫處樣板的比對等核查，就必須在全K紙上再進行1∶1的制板后才可進行，而課堂教學時間不允許，故如果制板比例結構不準確則無法及時核查出來。

二、服裝結構設計信息化教學的重要性

要突破傳統的服裝結構設計教學模式，必須對服裝結構設計教學進行大膽的改革。在課堂上應更多地采用啟發式、探究式、研討式、直觀性教學和理論實訓一體化教學方式，因材施教，注重激發學生的發散思維，培養學生的分析能力、設計能力、創新能力和綜合能力。此外還要改革傳統的二維與三維脫離的教學方式，徹底實行以人為本的直觀式教學。因此，不僅要加強學生的動手能力培養，還要加強現代化教學手段的運用，利用計算機輔助教學、多媒體及服裝CAD功能，把靜態和動態的教學內容通過計算機生動、形象、快速、準確地演示出來，達到提高教學質量，強化教學效果的目的。

服裝結構信息化教學方法是以信息技術為載體，以服裝專業和企業需求為依托的，根據學科教學規律而進行的課程教學改革。其宗旨是通過在教學中有效地學習和使用信息技術，促進學生學習方式、教學內容呈現方式、教師教學方式和師生互動方式的變革，為學生的多樣化學習創造環境。

三、信息化教學的特點

1.教學演示豐富化

服裝結構教學操作過程表現為：通過數字化儀、CAD等軟件，課堂教學教師邊講解結構的公式化理論知識，邊演示制版前的設置、基礎線條的繪制、線條修整與測量、裁片的生成、裁片的衍變、縫份的加放、紗線的調整等制版應用操作過程；學生根據演示作相應記錄，然后進行實操；最后教師進行提問、巡回指導、作業點評。不僅操作非常簡單快捷，也利于教師及時了解課堂效果和學生知識點、項目的掌握情況。

2.操作過程簡單化

服裝的裁剪方案的制定是服裝結構課程中必不可少的后續知識結構體系。然而，在平時的教學中，我們很難看到教師在黑板上示范排板操作，其原因主要是因為在黑板上講解排料的方法和變化原理過于復雜繁瑣，既要提前準備好工業樣板，又要在黑板上把樣板描一遍，有的款式一塊黑板畫不下，學生也因其抽象而很難理解。而使用服裝CAD軟件就可以有效地解決這個問題，借助CAD相應的軟件，用排料系統就能快速地實現樣板的移動、復制、旋轉等操作，演示各類款式的排料方法，同時計算料耗。這樣的教學既直觀形象，又操作方便，學生很容易掌握。

3.靜態圖形動態化

利用服裝CAD軟件可以演示制圖的動態過程（課件制作所用的軟件有PowerPoint2000、富怡服裝CAD），制圖示例新穎，結構解釋清楚準確。也可通過多媒體教學設備把從款式設計到結構設計的整個操作過程繪制展示給學生，數據記錄也可以按繪制流程一步一步記錄，便于以后查閱時的學習鞏固，能有效提高學生實踐能力和創新能力。

4.結構設計便捷化

服裝CAD中的制版系統是服裝企業里利用率最高、最具特色的模塊，通過CAD可以進行工業樣板打制、放縫份、服裝多號型放碼、排板等結構知識體系的操作，既可以節省時間，又進行了企業仿真教學的實訓。

四、服裝結構設計信息化教學的效果

1.便于學生掌握連貫的技能

現場演示、多媒體講解、課件技術相結合，應用CAD計算機輔助設計進行結構與樣板設計制作，教師可以把結構制圖存儲在電腦中，即調即用，從而實現制圖課之間的順暢銜接，便于學生理解知識，掌握連貫的技能。

2.便于學生了解系統知識

使用電子教案，利用服裝CAD教學，學生能準確和清晰地了解服裝結構設計方面的系統知識。

3.為學生工作打下堅實的基礎

學生通過市場調研和網絡收集結構設計資料，了解品牌市場定位，了解不同品牌之間技術定位、結構的差異，培養市場意識，為畢業后進行產品研發及結構相關工作打下堅實的基礎。

4.教學效果顯著

（1）加快了教學進程，課堂教學省時省力。有利于課與課之間的銜接，省時省力，電腦制圖的高效性使每一堂課的容量得到了擴展。例如：每周均為四課時，采用電腦制圖法，半學期時間里完成了男女西褲、女襯衫、女裙、男女西服、大衣、夾克和中山服的制圖；而采用傳統制圖法，只完成女裙、男女西褲凈樣和毛樣制圖，以及襯衣的制圖。可見，利用電腦進行制圖，大大加快了教學的進程。

（2）激發了學生學習興趣。通過課程改革，學生對于信息技術下的服裝CAD課程，表現出了濃厚的興趣。企業里從事服裝CAD崗位的工作環境相對優越，工作地位較高，工薪待遇較好，故大多數服裝專業學生愿意把服裝CAD作為自己將來就業的方向，同時對學習服裝專業知識的興趣也有了很大提高。

五、結論

現代服裝產業飛速發展，服裝企業急需全面的、綜合的實用型服裝人才。服裝結構設計信息化教學的創新，使服裝結構課程真正做到既為專業教學服務，又為學生提供實際的專業技能，提高學生學習能力，同時也為服裝專業課程教學改革、培養復合型人才探索新途徑，達到教與學的和諧統一。

參考文獻：

[1]蔣乃平.職教課程改革要點與課程模式[J].職業技術教育，2004（3）.

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際華三五三四制衣有限公司 山西 運城 044000

摘 要：本文對我國職業女裝造型的現狀及發展趨勢進行了簡要論述，提出了對職業女裝進行結構設計時應注意的幾個問題。

關鍵詞 ：職業女裝；結構設計；造型

1 我國職業女裝研究背景及現狀

職業女裝是由西方服飾體系中的女西服等經典款式演變而來，秉承西方服飾的特點，采用曲線裁剪，大多采用刀背縫或公主線結構、裝袖、西服領，這種結構注重體面表現和胸腰臀的造型，是服裝符合人體的外輪廓，外觀整潔。

與時裝不同，職業女裝雖然也表現時代特征、關注時尚和注重流行趨勢，但職業女裝總是恪守職業規則，講究嚴肅性和一絲不茍的精神，立足職業特點、從業需求以及突出團體形象標志。中國企業正處于與國際接軌的關鍵轉型期，建立個性鮮明的團體形象標識，是很多國內大型企業都關心的問題。此外，我國一直以來都是堅持獨立自主的發展原則，經濟上不依附，精神上不屈服于任何一個西方大國，一致主張借鑒西方發達國家的經驗，學習他們的長處，而不是照搬他們的成果，是要結合中國的國情，發展自己的方法。

職業女裝設計中，原型法制版使用最廣。原型法是以標準人體主要控制部位的凈體尺寸為依據制作服裝原型，再根據服裝基本部位的尺寸和款式特點在原型基礎上做加放，通過剪切、展開、折疊等方法做出所需平面結構。我國服裝界所使用的原型主要是日本文化式原型，主要是以基本胸圍作為推算其他各部位的尺寸依據，并在計算中加入所需的放松量，制成服裝基礎版型。但由于地域差異，使得體型存在一定程度差異，因此原型法必須經過改進，使得其符合中國人的人體特征。

現有的女裝結構設計的規律無法直接應用于職業女裝的結構設計中，設計師在進行相應的結構設計時，采用的是近似處理的方法，過多的以來設計師與制版師個人經驗，要達到較理想的合體造型款式效果，需要反復的實驗和修正，缺乏準確性，隨意性較大。

2 我國職業女裝造型發展趨勢

職業裝是職業女性在工作場合和比較正式場合穿著的一種較為正規的服裝，分為制服和職業裝，而職業裝又不同于制服，職業裝不帶有明顯的企業標識，穿著不具有強迫性。傳統的職業裝強調合體、收身、實用、大方，突出職業女性服飾的特質，多采用簡潔的款式、穩重的色彩搭配、合體的版型和舒適的面料，以滿足職業女性的工作需要，而不過多強調裝飾或流行元素的加入。其造型也多以H型和T型為主，線條簡潔、款式變化比較穩定，強調功能性和實用性。

隨著潮流變化，現代職業裝設計不僅追求實用性和功能性，更多注重服裝的時尚性，大量的流行元素被應用到職業女裝的設計當中。在造型、色彩和面料上都有突破，與傳統職業女裝合體、簡潔不同的是，現代職業女裝設計不拘一格，款式多變、富有層次、細節設計別致、醒目，表現了現代職業女性時尚、獨立、追求個性的品質。

另外，隨著生活理念的轉變，人們對生活品質的要求不斷提高，面對節奏高效而緊張的生活，職業女性不愿再在職業裝的嚴肅表情里感受緊張情緒，渴望以休閑化的款式為自己在緊張的辦公場合營造輕松舒適的好心情，因而職業裝也向休閑化、時尚化轉變，職業女裝在款式、色彩、結構造型方面也逐漸多樣化。

3 我國職業女裝結構設計注意問題

造型美感的設計固然重要，但為實現造型美感而進行的結構設計也非常關鍵，服裝的結構設計是從技術上實現的，是服裝設計的重要組成部分，要將款式設計成功的在成衣上體現出來，其關鍵是實現立體的形象思維向具有完整數值的平面構圖轉化，在這個過程中通過結構設計的合理化和可操作性分析來定款式設計的可行性，并整合二者之間的實質聯系，以實現服裝的整體美感。

3.1 省量的設計

女性軀體形態復雜，從肩經胸、腰至臀經歷了由扁變圓又變扁的過程，從側面看，乳房隆起、背部后傾、頸部稍向前伸，再加上盆骨寬闊、傾斜度大、臀部后凸，平面的衣料要形成與體表曲面相適應的結構，只有通過剪切和收省處理，才能達到理想效果。

在我國多種不同的平面制版方法上，為塑造女裝胸部的立體感，進行胸省設置各有不同。在已有省量范圍內，省量越部的立體造型越突出，例如胸省量在3cm以下的設置較偏重于塑造女性含蓄、穩重的氣質，而胸省量在3cm以上的設置則偏重于塑造時尚前衛的著裝氣質。我國女子胸高角度一般為24°，胸部至高點在腋窩以下，在結構設計時，必須將平面的服裝紙樣通過收腋下省、在袖籠處設刀背縫分割線等手段設計胸部造型。

3.2 局部放松量的設定

職業女裝的結構設計中，除了要滿足靜態時的造型，還能適應人體的活動需要。通過對女職業人員穿著職業裝調查發現，職業女性在工作環境經常做的動作主要有手臂伸展前舉，手臂彎曲上抬，上半身前彎等動作，穿著職業裝容易在肘部、背部等支撐點產生壓迫力，影響穿著舒適性。

傳統的職業女裝，上肢在90°以內前舉時，無論身寬、袖肥的松量多或少，側長袖下長的長度都可滿足上肢運動的需要，但上肢上舉的幅度加大時，測長就不能滿足需要，底擺被大面積吊起，袖下長長度不足，袖口被大幅拉回；而身寬的變化相對于側長和袖下長來說不太明顯，主要體現在背寬，背寬在前舉90°的時候最大，但職業女裝作為一種工作裝，身寬過于大的情況下，不適合靈巧的工作，所以身寬設計要適中、側部較長，活動靈活方便。

3.3 衣身結構平衡處理

衣身結構是指依附在穿著狀態下，外觀平整服帖，各個部位與人體在圍度、長度及曲面形態上都能夠很好吻合，顯得自然、輕松、得體。

衣身結構平衡的關鍵在于服裝穿著時浮余量的消除，可通過收省、縫縮、撇胸、歸拔等工藝實現。收省是將浮余量轉化為省道量，通過不同部位收省的方法，使得服裝達到合體的效果。省道是職業裝設計運用最為廣泛的一種方法，其操作簡單，效果明顯、富于變化。縫縮是將部分吃量作為吃勢進行縫合處理；撇胸則是省縫轉移的應用，將胸省進行轉移，使得前中心領口處收省，將前身領口處的余量縫進去，使得穿著時胸部平整服帖。“歸、拔”是通過工藝將服裝衣片在制作時將多余的量歸進、不足的量拔出，以達到服裝合體效果，在高檔服裝縫制過程中起著重要的作用，

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Based on Eiji Ishikawa,s structure design cases for Japanese suits, the design features of Japanese suits were described in detail in this paper.

洋裝是日本對西裝的稱謂。洋裝社創刊于1932年，它的創建者是日本服裝行業早年留學歐美的先驅蛭川鐵之助。該社是以研究歐美服裝結構設計的專門組織。

日本西裝的結構設計方法繁多，如教學中廣泛應用的日本文化原型、圍式原型以及眾多服裝株事會社的結構設計方法。日本“洋裝”結構和工藝設計更為吻合人體的形態。

現今，日本的洋裝業有很多流派，比較著名的有五十嵐?九十九 、柴奇隆大、山野光夫、繁田勇、津坂友次朗、石川榮治等，他們每個人針對洋裝的結構設計方法都有所不同，其中石川榮治的結構設計方法以造型流暢而享譽日本。

1 石川榮治的洋裝結構的制圖方法（圖 1）

制圖說明：總長是從人體第 7 頸椎至地面的長度，制圖順序是由后衣片開始的。本文以前衣片（表 2）和后衣片（表 3）結構設計來舉例說明石川榮治的洋裝結構的制圖方法的設計理念與結構分割方法。

2 石川榮治的洋裝結構設計特征

2.1 測量方法

衣長是根據人體總長的1/2加 2 cm確定的，此種方法是根據人體的比例關系并吻合了人的視覺在人體上的比例分割形式。袖長的測量的從人體的第 7 頸椎經過肩點、肘關節至腕關節。此種測量方法易于根據服裝款式的肩寬變化而精確調節袖子的長度。

2.2 結構設計特征

2.2.1 袖子的結構設計（圖 2）

（1）袖山的結構

袖山的結構是依據衣身袖籠的前上袖吻合點U、后上袖吻合點V、X以及衣身的袖籠弧S ― T`之間的長度而設計的。因此，袖型的袖山弧度、袖山高值、袖山弧值與衣身型的袖籠弧度、袖籠弧值存在極強的吻合性和關聯性。主要有 2 個方面的表現。

①吻合點細膩貼切

袖山與袖籠的吻合對應點U、V、X使裝袖的工藝簡便。

②數理關系精確

袖籠弧與袖山弧存在穩定的數理關系，即袖山弧值比袖籠弧值大 8% ～ 10%，如果袖籠弧長度是50 cm，袖山弧的長度就應該是54 ～ 55 cm，而且袖山弧的吃量在U ― S之間是占吃量的3/5，S ― V之間是2/5。此等精確的數理關系使袖山的立體型態在塑造上有據可依。

（2）袖型及松度

①手臂在運動時，上臂的體積變化是10% ～ 13%，袖型的基本松度是 6 cm。臂圍尺寸加體積變化加袖松度量和袖容積的量。如人體的臂圍是30 cm、體積變化是 3 cm，袖松度量是 6 cm 、袖容積的量是 2 cm，袖型的臂圍是41 ～ 40 cm。所以洋裝袖型的松度適中、造型流暢。

②女人體下手臂的曲率是12.4°，男人體手臂的曲率是14.4°，而洋裝袖型的曲率與手臂的基本曲率是相互吻合的。

（3）洋裝袖肘線的位置與人體的腰節線一致

這與人體的基本形態同樣是吻合的，所以它們為袖型放松度、舒適性及造型流暢提供了保障。

（4）袖開叉與袖肘線位置的結構設計

袖的開叉結構設計是經典的結構設計，能夠充分滿足了穿脫的舒適性。雖然設計結構簡單，但是它的制作工藝比較復雜。

2.2.2 領子的結構設計（圖 3）

洋裝的領面在造型上是完全帖服在服裝上的。洋裝的領型結構設計是非常理性的。

（1）理性的結構設計

①領底結構

以R為圓心，n ― N和N ― O為半徑畫弧，在弧線與翻駁線處傾倒2.5 cm并與R連線。

②領面結構

領面的形態與結構是依據基本領形（領底）的結構而設計的。首先在基本領形基礎上將領座的翻折線平行向下移動0.5 cm，領座的上口弧線平行向下移動0.5 cm，這是為了防止將領面的分割結構（翻折線）暴露在外面，從而影響視覺效果。同時，在領面和領座分割線處各追加0.2 cm，以滿足領面在翻領部位所需要的松度。

（2）領底與領面之間的結構關系

領面的外領口弧線與領面在人體背部及肩部數理關系設計合理（M ― C之間的距離是r ― O距離的2/3）。領面與肩背部的吻合量之間的關系不是完全相等的，它們之間存在1/3的差額，這個差額既可以通過使服裝材料的局部的人為變形來保證領面在翻領部位與肩背部的吻合，同時1/3的差額也能夠禰補因沒有差額而導致領面在肩背部的漂浮狀態，各個部位展開量的關系是a＞b＞c，使領面在肩部和背部的吻合程度得以完美體現。

（3）領面的展開部位

領面展開是根據領面在肩背部需要的部位展開，并根據相互之間的關系確定展開的距離。對應點的設定為準確設定領面的展開部位提供了保障。a位置是r點的位置，b位置是r ― o`的1/2，c位置是M與對應點。I ― C是r ― O的2/3。

（4）領部對應點精準

領底、領面與領窩形態的對應點O、M、N設計合理，由于它們之間的吻合設計關系精準，從而確保了領部在肩背部的完美形態。

2.2.3 對應結構形態的不對稱設計

（1）駁頭與貼邊的不吻合設計。這使貼邊在翻駁線處有合理的松度。設計原理是依據相同面積及形態的面料具有面料內外容差不同的原理，如果駁頭與貼邊的形態和面積完全一致，將會導致貼邊在翻駁頭處的不平服的現象，同時也將使服裝襯里的呈現緊張狀態。

（2）前后肩線的不對稱設計。肩部的結構形態的不對 稱設計不單純是為了解決因人體臂膀處（三角肌）過粗而產生的胸部壓肩現象，它的結構形態能夠使肩部造型更為順暢，符合人體肩部及上臂的型態。

（3）小袖籠弧與衣片袖籠弧在形態上的不對稱設計。雖然在結構形態上是不對稱的，但是在縫合后，卻能夠使袖型在人體的臂根處有立體的型態。

（4）領面與領底的不對稱設計。它導致領面在翻折處有足夠的松度，同時也滿足了領部在肩部及背部的伏帖程度。

（5）兜蓋的形態處理方法。它是利用省量的消除原則，使兜蓋和服裝完美的融為一體。既在設計兜蓋的形態時，首先要在板型上把前衣片和肋片在兜位處對齊，然后在確定兜蓋的形態。

2.2.4 衣片的結構分割

洋裝的后片，既背寬的設定不是以單純胸圍或是背寬來設計，而是運用衣長和胸圍之間的關系來確定的。

胸寬是 4 S/10+1.5 cm = 20.7 cm，肋寬是2 S/10 + 6 cm = 14.1 cm，背寬20 cm。胸圍的總體放松度是16 cm，腰圍的總體放松度是 8 ～ 10 cm，臀圍沒有放松度，服裝的造型是梯型型態，松度上屬于T型緊身服裝。

2.3 制圖方法

2.3.1 制圖順序

洋裝是是從后片至前片的制圖方法，與我國目前的平面服裝結構制圖孑然相反的制圖順序。

制圖順序的不同反映了洋裝對人體形態認識的全面性，此種制圖方法是在確定服裝整體松度的同時首先確定后片的松度。既在制圖時不僅考慮到人體靜態時人體體表形態的不同，同時也考慮到人體在運動時對人體體表形態及對衣服各個身幅的影響。

根據日本人間工學會編《新編被服と人體》研究，人體運動對體表的拉伸率影響如下：胸部的橫向拉伸率是12% ～ 14%、縱向的拉伸率是 6% ～ 8%。背部的橫向拉伸率是16% ～ 18%、縱向的拉伸率是20% ～ 22%。由此可以說明上肢的運動對人體背部體表拉伸率的影響比胸部拉伸率大。由于上肢的運動方向及運動范圍多半是在軀干的前方，因此在制圖順序上首先設計后片的松度是結合了人體動態與靜態的體表情況而考慮的。

2.3.2 駁頭的對稱畫法

將駁頭的形態首先畫在衣片上，它不僅利于正確調整領型在串口線上的形態，同時也利于準確表現實際駁頭在前片上的形態。

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在服裝結構設計基礎上，綜合運用凹凸造型手法來滿足服裝人體形態美和視覺形態美的需求。研究凹凸造型在服裝設計中的實用性，通過實驗、設計的方法，結合面料、色彩等具體呈現出凹凸造型效果，總結凹凸造型的特點和應用技巧，由此可以拓展服裝設計思維，從而推動服裝造型設計的發展。

關鍵詞：

服裝；結構設計；凹凸造型；應用技巧

服裝設計中往往利用各種藝術設計手法來表達不同的造型效果，其中，凹凸造型是近來最為流行且行之有效的手法之一。所謂凹凸造型是指服裝造型設計中將材料按照一定的造型組合，賦予服裝個性美的立體形態方法，強調的是造型的視覺效果和服用功能的互補[1]。本文直接從結構設計角度入手，利用一定的造型工藝技術，綜合材料機理構成特性，展示了凹凸造型技巧的獨特藝術魅力，使之形成融合服裝造型美和人體形態美需求的空間設計技法。凹凸造型應用主要表現在兩個方面：（1）服裝對應人體凹凸形態適應性做結構設計，如胸高、肩胛、臀凸、肢體關節等部位，依托人體形態而生的三維空間設計。（2）服裝對應視覺形態做結構設計和創造，如服裝廓形、材料設計、寫實寫意等，依托服裝設計而生的空間設計。

一、衣片加量平面向立體轉化

1、剪切加量立體造型

通過剪切，在加量一側衣片形成立體凸出的造型，多應用在胸部、肩胛等部位，以滿足人體的形態需求。常見的垂褶造型和這一手法原理類似，不同的是，這種分割線是曲線，且彎曲的曲率比較大，所以在分割后縫合形成更加立體的造型，更適合硬挺的面料，而垂褶則是追求一種柔美的線條，更適合輕盈質地面料。在這種造型中，要注意的一個問題就是，剪開加量后會造成分割線處的弧線加長，所以在剪開后，加量之前要在原弧線的基礎上外加2cm，在新的弧線上再剪開加量，加量時還要保證兩條縫合線長度一致，這樣最后才能縫合在一起，做成滿意的造型。在服裝造型中常常應用省道在胸部位呈現優美的立體造型，并且保證其他部位適體均勻。而凹凸的造型設計有分割線的存在，要先合并省道再分割衣片，這樣裁出的衣片在保證成衣合體基礎上，制作過程中不會出現過多的縫制線，成衣比較簡潔。

2、不剪切加量造型

同樣是平面造型轉向立體造型，同樣是通過加量的方法形成凹凸。區別在于這種造型方法沒有將衣片分割，通過整體裁剪的衣片來獲得想要的造型。通這種造型的方法有很多的變化款式，應用很廣泛，可以用在上衣的前片，后片，也可以應用在腰部，增加腰部豐滿度，滿足造型要求。在服裝設計中，任何一種設計手法都不是在單獨的起作用，需要結合多種設計手法配合以產生滿意的造型。這種造型方法在綜合考慮省量和省道位置后確定分割線，分割線通常是在胸部合省之后打開的，分割后的兩片在加量的時候還要使衣片順滑，便于縫制。

二、幾何造型立體形態

1、筒式幾何結構

筒式結構在設計制作過程中充分借鑒利用了立體構成的方法，同時也綜合運用了數學上的立體幾何方法，展開成直觀形象的圖形。將立體造型轉化成平面圖形進行分析解剖，考慮隆起部位造型特點，確定立體造型的平面結構圖，及縫合部位的位置，用合適的材料經縫合制成該造型。這種造型方法有很多種變化，運用起來比較靈活，向下做出的類似穴的形狀，分割線流暢靈活，表面呈現一種向外散開的曲線，增大了裙擺的弧度，極具韻律。另一種筒式結構還可以做出向外凸起的造型，結合面料、印花做出的造型，使服裝不會顯的太單調，同時印花線條的不同變化，又對凸起的部位起到一定的緩沖作用，使服裝整體看起來不會突兀。如果是在上衣部位應用，要取得滿意的造型效果還要考慮胸凸和肩胛部位的處理方法，同時還要保證人體穿著的舒適性。盡量避免在服裝曲率大的部位加這種筒式結構，增強工藝性，外觀上也較平衡。筒式結構的所在的分割線盡量選取直線或稍曲線，曲線的曲率越大越利于縫合。

2、局部多層堆疊立體造型

同心圓環可以添加的位置非常靈活，可以在服裝向里或向外延伸產生層疊的效果，造型獨特。也可以使其他形狀的面進行疊加運用在底擺、衣領或袖口等其他部位，增強服裝的裝飾效果。將局部空間進行不同平面形狀面的不同方向的疊加，并使疊加后的面與面之間有間隔量的造型，體現立體層次的變化與韻律感。疊加的每一層根據設計的不同可以完全相同也可以逐層增大或縮小，保證相鄰面縫合部位的尺寸相同即可。通過這種縫合，產生出透視的效果，立體感明顯增強，疊加的邊緣相互聯系成整體，復雜中帶著活潑的造型特點。

三、廓形決定凹凸造型

服裝輪廓造型有A廓形、T廓形、H廓形、O廓形、X廓形等類別，與這里的外型稍有不同。廓形是體現服裝風格和特征的主要因素,也是創意服裝最直接、最鮮明的特點[2]。這里的外型指大體上服裝呈現在人眼并在人的大腦中直觀反映出造型，是比較有幾何形態的圖形，比如圓形、方形、三角形、多邊形等。用這種造型方法產生的造型能打打破常規的廓型概念，有很多想象的空間，會產生很多奇妙的設計。先確定服裝的廓形，然后直接做出合乎人體大小范圍的外型，在此基礎上直接做出所需要添加部位的位置及大小。確定添加部位規格和造型，與先前做出的外型進行整合及結構線的適當處理，提高工藝性。如果衣片需要分割或拼合，盡量使分割線經過身體部位的曲率大的部位，并考慮結構和藝術美，使衣身保持整體平衡；結構線要經過適當修飾，圓順且拼合兩側要相等。如果分割線選取的部位使得縫合不理想，應考慮將分割線轉移到其他合適的位置；面料的選取也要考慮，縫合效果不好或拉伸變形困難的面料要慎重考慮。

四、結語

凹凸造型設計手法靈活的滿足服裝不同部位的造型要求，通過面料分割再加量處理，通過靈活運用幾何手法，將面料解構，重組，以構成不同的立體造型。服裝結構設計的兩種主要方法是比例分配法和原型法[3]。凹凸設計在服裝中整體給人以很強的立體感，這也是設計要達到的目的之一。利用這種立體的造型手法可以打破原有的造型藝術中的平面和呆板印象，應用在服裝中賦予服裝靈動感和韻律感。不同的凹凸手法適合不同的造型部位和造型要求，這些在分類中已經詳細描述。只要運用凹凸手法和其他手法的結合，再通過結合面料拼接，色彩搭配以及流行趨勢，就能夠設計出更好的產品。

參考文獻：

[1]周少華,孫菲菲.凹凸式結構在服裝造型中的應用[J].上海紡科技,2010,4(38):6-7

[2]馬立堯.創意服裝的廓形設計方法研究[J].大眾文藝,2016,04:97

篇10

原型結構設計女上裝

服裝結構設計方法分為平面法和立體裁剪法，平面法又分為比例法、原型法、基型法等。在結構設計方面，原型裁剪借助平面幾何原理，創造了原型紙樣分割、移位、展開、變形等方法，形成了一套變化靈活、適應強的結構設計方法。

一、原型的定義及分類

（一）原型的定義

原型就是根據人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結構、形狀、比例關系的平面圖形。在此，原型本身無任何具體服裝款式的結構意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結構圖。

（二）原型的分類

1.按原型的流派分類

（1）英、美、意等歐派：此類原型是根據歐美等國的人體體型而設計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。

（2）日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。

（3）中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結合我們自己的平面裁剪方法總結出來的。

2.原型的適用部位分類：

分為衣身原型、袖原型、裙原型、褲原型。

3.原型的適用性別分類：

分為原型、女裝原型、童裝原型。

二、日本文化式女裝衣身、衣袖的原型（圖2-1）

三、原型在女上裝主要部位中的變化規律

原型法繪制服裝結構制圖，一般分為兩步：第一步先根據人體繪制出原型，第二步則根據服裝款式，在原型的基礎上對衣長、胸圍、肩部等部位作調整，得到所需服裝結構紙樣。

原型在服裝結構中的變化規律，主要體現在以下五點：胸圍的放縮量設計規律、腰圍線的對位設計規律，前后側縫差的處理，袖窿深點的變化規律，，肩部造型規律。

（一）胸圍的放縮量設計規律

女裝原型中的胸圍放松量，是滿足人正常呼吸和活動的用量，一般設定為10厘米，處在一種中介狀態，即內衣和外套的中介。當繪制不同類型的服裝時，如緊體的內衣、寬松的大衣，我們增大或減小放量。以寬松的大衣為例，由于大衣是和其他服裝組合穿用的，內層服裝和外套的空隙仍保持著一般狀態，雖然增加了放量也只是為了內層服裝所占有的容量而設計的，而并非寬松量，因此，它受人體運動機能的影響還很明顯。從功能上分析，人體活動的常態往往是向前運動大于向后運動，這就要求在增加放量時，后身比前身要充分，使后身保持足夠的活動量，前身則趨于平整。從造型上看，一般都希望前、后身相對平服，為此，前中縫、后中縫、前側縫和后側縫這四個有效追加量的部位就不能平等對待。

根據實用和造型的原則，其追加放量從大到小的配比依次為后側縫、前側縫、后中縫、前中縫。其中前后中縫最小且接近或相等。在實際操作時，可以參考幾何級數遞減的方法進行。比如需要設胸圍追加量為12厘米，一半制圖為6厘米。按照后側縫、前側縫、后中縫、前中縫的分配原則，結合幾何級數的分配方法，將6厘米按3∶1.5∶1：0.5或2.5∶1.5∶1∶1的分配比例加入到對應的部位。分配的技巧是在把握原則的基礎上，采寸要盡可能整齊，計算操作要方便，或在原則的前提下，強調哪個部位就向哪個部位傾斜，如將3∶1.5∶1∶0.5變成3∶2∶0.5∶0.5，意味著向前側縫有所傾斜；如變成3∶1.5∶1.5∶0，則說明向后中縫傾斜。總之，圍度放量要在分配原則的基礎上，根據造型和運動功能的需要靈活掌握，但不能違反分配原則，如前側縫追加量大于后側縫。

胸圍收縮量的分配原則與放量正好相反，但收縮的范圍很小，更多的情況只在前側縫處作收縮處理。如原型胸圍的基本放量是10厘米，在前側縫處收縮2厘米，在總量上就會減少4厘米，成衣還會余出6厘米，這種松度應該說是非常緊體的，類似于旗袍的松量。

（二）腰圍線的對位設計規律

因為女性體型有胸部平凸之分，服裝造型有松緊之別，因此要求款式結構圖的前、后腰節長度不同。

1.腰圍線對齊：將前后衣身原型的腰圍線對齊，保持正常體腰節的標準長度。前腰節長于后腰節0.5cm，前側縫長于后側縫1/2前領寬。這種對位方式適用于緊體式、合體式、半松式服裝。

2.前腰圍線降低：以后腰圍線為基準，將前腰圍線降低1—1.5cm，這時前腰節變短，腋下省量減少了1～1.5cm，這種對位方式適合于平胸體的緊體、合體式服裝，或者政策體的半松體、松體式服裝。

3.后腰圍線為基準：將后腰圍線升高1～2cm，這時后窯節加長，腋下省相對變小。這種對位方式適合于輕度駝背體、肩胛骨高體和中老年體型。

（三）袖窿深點的變化規律

袖窿深點的變化是指變化袖窿的深線。由于變淺是有限的，所以重點討論加深量，一般以后袖窿深為準。可以通過袖窿深點橫向和縱向的比例確定，即上衣的橫向比縱向為1∶0.8；大衣的橫向比縱向為1∶1.2。因袖窿縱向變化比較靈活，上述比例僅作為參考。前袖窿深點縱向要比后袖窿深點縱向多加深0～2cm，應根據適體程度選取。

（四）肩部造型規律

1.后衣片收肩省背省后領省（或移于后領省，或移于肩背的分割線中）。

2.在后衣片的肩端點去掉1～1.5cm（肩背省份）。

3.若夸張肩部，可在前衣片的肩端點放出肩背省份，再繼續放出需另加寬的量。

4.前后肩互調，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。

然后在確定肩點是位置，可在原型的基礎上使肩端點上提或下移，改變落肩尺寸。一般除了針織衫適當下移外，多數以肩端點升高為主。升高量與墊肩厚度和肩部造型有關。通常款式后肩端點上提1～2厘米，前肩端點上提高0.5～1.5厘米。肩端點與頸肩點的位置確定后要重新畫順肩線。肩線有直線和前凸后凹形兩種。

（五）前后側縫差的處理

因腰圍線不呈直線形，所以在原原型應用時不論哪種腰圍對位方式，都會出現前側縫比后側縫長的現象。即使在前后袖窿深點做縱向變化之后，仍然存在如何解決側縫差數問題。我們可以通過下屬方法使前后側縫相等。

1.用調整尺寸法將前后側縫差通過收腋下省的方式使側縫等長，這是最簡便最直接的方法。

2.將原型轉換出某一具體的省縫或將胸省轉移到分割線中，轉換后自然回使側縫等長。

3.將側縫差數分散，采用袖窿開深與底擺起翹兩者結合的方式，使前后側縫等長。

4.先使前后袖窿深點平齊，為了減少前袖窿的長度，在前肩端點下移1cm。

四、設計實例

無領女上衣

1.款式特點

圓領，門襟五粒口，前、后片左右各有一個分割線，腰部收省，一片袖，圓角下擺。

2.制圖規格（人體規格）

3.制圖要點

（1）將前后片的腰圍線對齊，加出衣長尺寸，確定搭門寬度。

（2）根據款式需要在胸圍大處加出適當的放松量。胸圍加大后，袖窿也應適當加深。為了使側縫等長，前后袖窿加深的尺寸略不同，在這里要處理好胸省的問題。

（3）調整肩部，一方面調整落肩的大小，另一方面要調整前后肩寬，使之等長。

（4）肩端點確定后，要修順袖窿弧線，適當加胸、背寬尺寸，這使袖窿曲度變小。

（5）修正領口，本款式是在基本領口上加寬加深，使領口適當開大。

（6）繪制前后分割線，胸省量表面還原，含在風格線中。做出腰省。

參考文獻：

[1]劉瑞璞.女裝紙樣設計原理與技巧[M].中國紡織出版社，2003.